サーモスタット＆冷却水（ロングライフクーラント／LLC）交換
この三連休、、、 師匠と梅鱒と桧枝岐にフライを予定してたのに･･･
また台風（泣）
あ～ これで禁漁。 今年も丹沢だけで終わりだなぁ。。。
こう思うと、急に秋が身近に感じる。
そう言えば、、、 うちには ”冷え性” の相棒がいる。。。
今年最初、丹沢フライに行った帰り、、、 夜のヤビツ峠は寒く、頂上から下りに入ると、、、
あら！？ 水温計が下がってきたよ！！
エンジンブレーキで下れば下るほど、温度はどんどん下がる･･･ 終いには一番下の ”Ｃ” まで。
さすがに途中で停車して、しばらくアイドリングで様子を見ると、、、 上がる。。。
だましだまし峠を越えて、ようやく東名高速に乗り、巡行すると、、、 またどんどん下がる。
一時トラックのスリップに逃げ込んで･･･ すると上がる。
あ･･･ オーバークールだぁ～～（泣）
サーモスタットが逝っちゃったみたい。
フライに行けなくなっちゃったし、、、 寒くなる前に交換 しておこうかな。
悶々とした気持ちも落ち着くし（笑）
先ずはパーツの準備。
サーモスタットは純正。 ディーラーで調達。 「税込1,620円／1個」。
品番「17670-81AA2」
純正は「82℃開弁」。
「74.5℃開弁」のローテンプサーモスタットや、「71℃開弁」のスーパーローテンプサーモスタットもあるみたいだけど、 ジミーはノーマルだから純正で。
製造年月「2017年4月」･･･ スズキって、意外と新しい製造年のパーツを在庫してるんだね。
それと、、、 サーモスタットの交換は冷却水（ロングライフクーラント／LLC）も抜かないと･･･。
JA11なんかは、全量抜かなくても交換できるからイイよね。
冷却水は、普通の濃縮タイプ。 近所のホームセンターで「税込642円／2L」。
JB23の規定量は「4.0L」だから、 50%希釈（凍結温度ｰ25℃）ということで。
オーナーズマニュアル（取扱説明書）に「スーパーロングライフクーラント」の指定は無いよ。
サーモスタットの在処は、
エンジンの助手席側下方に。
冷却水のドレンは、
ラジエターの助手席側下方に。
最初に冷却水を抜くよ。
バケツを用意して、
ドレンを緩めると、この穴から出てくる。
ジョォ～～ って感じで。
結構、勢い良く出るから、
エンジンが温まっていたら、 火傷注意 だよ。
廃液回収中。
ラジエターキャップは、まだ外さないよ。
リザーブタンクの冷却水も勝手に抜けるまでね（サイフォン現象）。
リザーブタンクが空になったらラジエターキャップを外して、
リザーブタンクも外して、
丸洗い（笑）
サーモスタットは、12mmのボルトを外せば、
パッカーン！ いやぁ～ん、 まる見え～！！
古いサーモスタットは、
「82℃開弁」の純正が入ってた。
ん！？ 製造年月「1999年9月」？？ コイツ、、、 18年も頑張ってくれてたのか･･･。
左が古くて、右が新品。
いつも思うけど、、、 サーモスタットって、一見どこが壊れているのか分からない（笑）
抜けた冷却水は、
量にして、ほぼ全量抜けてる感じ。
購入時に交換してもらっているから超～綺麗！ 勿体ないなぁ～～（泣）
一応、オイルや異物の混入も確認して、問題無し。
冷却水･･･ 昔は数十倍に希釈して下水に流せたみたいだけど、、、 今は「産業廃棄物」。
処分の仕方は各市町村で違うから要注意だね。
ちなみにオイラは、いつも通っているスタンドで処分してもらったよ。
さてさて、新しい冷却水を入れる前に、、、 やっぱりフラッシングしたいよね。
通常の冷却水交換だと･･･ 「ドレンを閉めて、水道水を入れて、また抜いて」を繰り返すんだけど、、、
これだと、なかなか廃液の色が無くならない。。。
なので、いつもオイラは、
ラジエターホースを外して、水道水を直接注入～！
エンジン内の冷却ラインを洗浄。
ラジエターキャップからも水道水を直接注入～！
ラジエター内を洗浄。
廃液は、若干色付いてる。
この後に、 フラッシングー！
フラッシングで役立つのが、ペットボトル。
半分で切って、
簡易漏斗を自作。
サーモスタット交換時のフラッシング方法は、
①ラジエターのドレンを閉めて、
サーモスタットのキャップを付けて（サーモスタットは入れない）、
ラジエター内一杯に水道水を入れる。
②エンジン始動。冷却水が減るので水道水を補充。
③エアコン温度をMaxに（スイッチは入れなくてもOK）。
④ボコボコと空気が出て冷却水が減るので水道水を補充。
⑤空気が出なくなって2～3分循環させたら水を排出して終了。
空気はこんな感じでボコボコと、
廃液は、
一回のフラッシングで無色透明に。
楽チンで スッキリ （笑）
最後にサーモスタットを取り付けて、
エアブリードバルブ（金属の小さな弁）を上方にして取り付ける事に注意。
12mmのボルトを締めて、
締め付けトルクは「23N･m」。
ドレンも閉めたら、新しい冷却水と水道水を充填して、
最後に エア抜き 。
方法は、フラッシングと同じく、、、
①ラジエターのドレンを閉めて、
サーモスタットを取り付け、キャップを閉めて、
ラジエター内に、新しい冷却水を入れ、水道水を補充して満タンに。
②エンジン始動。冷却水が減るので水道水を補充。
③エアコン温度をMaxに（スイッチは入れなくてもOK）。
④冷却水の温度が上がってサーモスタットが開弁すると、
ボコボコと空気が出て冷却水が減るので水道水を補充。
（エンジンの回転数を上げるとエアが早く抜ける→近所迷惑注意）
⑤空気が出なくなったら、リザーブタンクにも水道水を"Full"まで補充。
⑥近所を一回りして、エンジンが冷めてからリザーブタンクの水位を確認し、減っていたら更に"Full"まで水道水を補充して終了。
オーバーヒートのリスクを減らすために、エア抜きは重要だよ。
フラッシングと違って、、、 サーモスタットを取り付けているから、開弁するまで空気は出てこないので、慌てなくて大丈夫。
泡も出なくなり落ち着いたら、
ラジエターキャップを閉めて終了。
キャップのバネが錆びてたり、ヘタってたら取り換えた方がイイね。
オイラは、次回に持ち越し（笑）
少し走行した後、、、 エンジンが冷えている時に冷却水が減っていたら、再度補充。
交換後は、、、 水温の立ち上がりが、明らかに早くなった。
オーバークールの原因は、やっぱりサーモスタットだったみたいね。
三連休にジミーのメンテ･･･
終日フリーにした日に、またも悪天候･･･
あ～ フライに行きたかったなぁ～～。
まだまだ続きますよぉ･･･ オイラは楽しいけど･･･ （＾＾；